Nouvelle Zélande

Antoine en parle

De nombreux navigateurs s'interrogent quand la saison des cyclones pointe son nez sur le Pacifique Sud :
rester dans l'abri d'un port d'une des îles tropicales, si nombreuses et si belles sur cet océan, ou chercher un endroit agréable, hors de portée des phénomènes cycloniques...
La solution, beaucoup l'ont trouvée en Nouvelle Zélande ; il leur suffit de gagner un des nombreux mouillages du nord de l'île Nord, et ils sont sûrs de passer une saison agréable, un été tempéré ou subtropical ; d'autre voyageurs choisissent, eux, l'hiver, pour le plaisir de faire du ski à quelques dizaines de kilomètres seulement des eaux du Pacifique.

Je commence tout juste à découvrir la Nouvelle Zélande en voilier, mais je l'ai parcourue à plusieurs reprises à l'aide de transports terrestres, autos, train, même en camping-car, une des meilleures façons de découvrir ces deux très grandes îles, leurs volcans, leurs moutons , leurs habitants qui vous accueilleront dans leur ferme : l'art du « Bed and Breakfast » a été élevé ici au sublime, et c'est un vrai bonheur, après une soirée passée en compagnie de la famille qui vous héberge, et une bonne nuit dans une chambre délicieusement décorée, que de prendre un petit déjeuner de « home made bread » et de fruits du jardin avant de partir à la découverte des prairies, des collines et des plages environnantes.

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Toutes les infos pratiques : www.easyvoyage.com
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Tout Savoir

L'île Nord : Un bien être inépuisable

On ne parle de la Nouvelle-Zélande que pour de bonnes raisons : à chaque fois que l'un de ses équipages remporte - haut la main ! -l'America's Cup. Cette suprématie de la Nouvelle-Zélande dans les compétitions de voile donne de l'urticaire à ses concurrents. Bill Gates aurait l'intention d'offrir la citoyenneté américaine aux marins et skipper néo-zélandais pour 35 millions de dollars afin de ramener la Coupe de l'America aux Etats-Unis en 2003...
D'où vient la force de ce petit pays performant qui possède une économie au zénith et ne compte environ que 3,6 millions d'habitants ? Sans doute de sa situation géographique et culturelle, entre les archipels polynésiens et l'Australie, ainsi que de son étonnante géologie. Ce pays volcanique, qui regarde vers la mer et domine les disciplines maritimes les plus extrêmes, est à la fois un parc de volcans en activité et un territoire fertile livré à l'expertise agronomique.
Depuis une vingtaine d'années, les Néo-Zélandais, qui furent longtemps plus traditionnalistes que les Britanniques, ont pris conscience de la singularité de leur situation au milieu du Pacifique, dans l'espace polynésien. Dans cette société majoritairement européenne (88% des citoyens néo-zélandais), les Maoris ne représentent plus que 9% de la population et les travailleurs Polynésiens, venus des Cook, des Tonga et des Samoa, ne dépassent 3% des résidents. Les Néo-Zélandais reconnaissent pourtant que l'histoire de leur pays commence avec l'arrivée des grandes pirogues marquisiennes, il y a plus de 1300 ans.
Des chefs marquisiens, probablement à la suite de conflits ou de mésentente familiale, s'étaient embarqués à Nuku-Hiva et à Hiva-Hoa avec leurs sujets, leur famille, leurs animaux et leurs plantes pour rejoindre Aotearoa, « le long nuage blanc » dont parlait la légende. Ces hardis et géniaux navigateurs débarquèrent dans l'île du Nord où ils établirent leur royaume. La différence entre les îles du Sud et du Nord est très sensible dans la mentalité néo-zélandaise. Environ 70% de la population du pays réside dans l'île du Nord où le climat est plus chaud et plus clément.

L'île du Nord offre une très grande variété de paysages. A l'ouest, trône le Fuji-Yama de la Nouvelle -Zélande, le mont Egmont (2480 m) où sir Edmund Hillary, le vainqueur de l'Everest, fit ses premières armes. Au centre de l'île, les volcans du parc Tongariro sont encore actifs. A l'est, aux alentours de la baie de Hawke, s'étire la région fertile des grands vignobles où des moines français produisent depuis le XIXe siècle des vins déjà primés en 1889...
Au nord-est de l'île, c'est la grandeur sauvage des vastes forêts tropicales de fougères géantes, les pongos, où fut tournée « La leçon de piano ». Les images de la baie de Plenty, du lac Rotorua et de la région de Wairakei ont fait depuis longtemps le tour de monde. Là, des geysers jaillissent et bouillonnent à proximité des maisons, dans les jerdins et les parcs résidentiels.
Auckland, l'ancienne capitale, est devenue le coeur du renouveau économique du pays. C'est une ville active, moderne, mais extrêmement attachante par la bonhommie et la bienveillance de ses habitants. Elle vit autour d'un volcan sans s'en soucier. Son art de vivre est indissociable de ses baies et de la mer qui semble entrer partout dans la ville. Le samedi et le dimanche, autour des îles du golfe d'Hauraki, les Néo-Zélandais se livrent à leur loisir favori : la voile. Autour de ces îles volcaniques, la plus jeune n'a que six cents ans, toutes les familles, quel que soit leur âge ou leur condition sociale, tire des bords. La mer, ici, est un besoin de respirer, une raison d'être. D'Auckland, une étroite péninsule s'étend en direction nord-ouest jusqu'à l'extrémité du Cap Reinga, où se rencontrent le Pacifique et la mer de Tasmanie. De cette extrémité où pousse l'arbre sacré - le pohutakawa aux fleurs pourpres-, les âmes des Maoris fidèles à leur dieu Hiro s'envolent vers la lointaine et mythique Hawaiki, vers le berceau du peuplement polynésien : les îles Marquises.

Dans l'angle nord-est de l'île, plutôt délaissé par le tourisme, le voyageur peut découvrir des paysages maritimes superbes et les plus belles forêts de kauri du pays. Dans cet arbre haut au tronc droit, les Maoris creusaient leurs pirogues sacrées. D'importantes communautés maoris ont gardé leurs coutumes dans la péninsule du nord. Le renouveau de leur culture, qui s'exprime dans le cinéma et la littérature, s'enracine dans l'appartenance à la nation polynésienne... Partout, on est partagé entre l'envie de découvrir les montagnes, les massifs forestiers peuplés d'une faune inoffensive et déroutante, et le désir de revenir à la mer.
La Baie des Iles, qui compte plus de 150 îles, fut le premier établissement anglais dans l'île du Nord.
Whangarei est sûrement l'un des sites naturels les mieux aménagés dans le monde pour la voile. C'est une cité conçue autour des jardins et des fleurs. Les régions volaniques offrent l'embarras du choix pour un amateur de volcans. Outre la région de Taranaki, sur la mer de Tasmanie, le plateau central est le coeur de l'île du nord et le centre de l'activité volcanique de la Nouvelle-Zélande.
La zone volcanique de Taupo, s'étend sur une ligne qui part de White Island, au nord de la Bay of Plenty, à travers Rotorua et jusqu'au Parc National de Tongariro. L'activité volcanique se manifesta dans cette région il y a environ 2000 ans, avant l'arrivée des Maoris. De temps à autre, le mont Ruapehu donne de la voix, gronde et tonne. En 1995, il s'éveilla en projetantdes nuages de cendres et des roches. L'immense lac volcanique de Taupo, est aujourd'hui le rendez-vous mondial des pêcheurs à la truite. Les monstres qui rôdent dans ses eaux pures n'ont rien à voir avec nos modestes « fario ».

La rivière Whanganui joua un rôle important dans l'histoire du pays. C'était autrefois le seul moyen d'accéder à cette région et c'est aujourd'hui l'unique voie pour atteindre l'intérieur du Parc National de Whanganui. La rivière de 329 km prend sa source sur les versants du Mont Tongariro, souvent enneigé pour se jeter dans la mer de Tasmanie. Comme le parc National de Tongariro, près du lac Taupo, la rivière a suscité l'engouement des passionnés de kayak et de jet-boat. Le parc national offre aussi de belles balades sur les sentiers volcaniques au milieu des lacs d'eau émeraude. La ville de Whanganui, l'un des centres de la renaissance de la conscience civique et historique des Maoris mérite aussi une visite.

Sur la Côte Est, c'est à Gisborne que James Cook posa pour la première fois le pied en Nouvelle-Zélande. Il y a plus de mille ans, les chefs maoris de deux grandes pirogues sacrées, fondateurs du premier peuplement de l'île, avaient conclu un pacte, scellé par le mariage de leurs enfants, pour s'établir dans cette plaine fertile. La naissance à Gisborne de la plus grande actrice maorie actuelle, la cantatrice Tiri Te Kanawa, prend, dans cette perspective historique, un relief particulier. Il est troublant de penser que ses interprétations des héroïnes de Mozart, comme la comtesse Almaviva, sont l'une des expressions sensibles, romantiques, de l'âme polynésienne. A l'écart des routes touristiques, la région de Gisborne offre de superbes plages peu fréquentées pour le surf, une magnifique forêt et une côte sauvage, tourmentée, idéale pour le trekking. Près de Napier, ravissante petite bonbonnière Art Déco , sur la baie d'Hawke, les vins blancs valent nos mersault.

Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, est à l'extrême sud de l'île du nord. La ville natale de l'écrivain Katherine Mansfield, encaissée au milieu des montagnes abruptes, au-dessus du splendide Port Nicholson, ressemble à San Francisco avec ses maisons victoriennes. C'est un centre culturel et universitaire actif qui se souvient que les Maoris ont longtemps été lésés de leur propre histoire. Cette cité jeune et animée est fréquentée toute l'année par les windsurfers. Elle possède même ses crus estimables et ses chais. La région de Wairarapa, au nord est de Wellington, est réputée pour ses vignobles de Martinborough. Les Wellingtoniens s'y rendent le week-end pour déguster le chardonnay local entre copains. L'amitié, en Nouvelle-Zélande, est une vertu nationale.

L'île sud : L'invention de l'éco-tourisme

Sur la Grande Terre, c'est-à-dire l'île du Sud pour les Néo-Zélandais, le spectacle de la nature devient encore plus impressionnant. La proximité des eaux australes et du continent antartctique semble amplifier les phénomènes naturels et donner aux roches, aux glaces et aux rivières un caractère surhumain, sinon surnaturel. Le voyageur éprouve la même sensation en Patagonie, aux îles Siloë, en Tasmanie ou aux Iles Kerguelen.
Dans l'île du Sud, l'homme se soumet encore à la géographie, au climat, aux saisons. Il n'essaie pas de la maîtriser. La diversité des paysages, leur grandeur inquiétante parfois, a fait de de l'île du Sud le territoire idéal pour l'éco-tourisme et, surtout, pour de nouvelles formes de dépassement : le trekking, le ski de glacier, la spéléologie, le rafting, le VTT, le kayak de mer, l'alpinisme et même le saut à l'élastique au-dessus de torrents déchaînés. Sur ces étendues où, à l'exception des moutons, les rencontres sont assez rares, la balade devient une plongée dans la nature authentique, intimidante.
Les splendeurs de l'île du Sud sont extraordinaires. Elles dépassent ce que l'on peut imaginer dans nos contrées tempérées. Les fjords du sud-ouest, découpés par d'anciens glaciers, s'enfoncent profondément dans l'immense parc national de plus de 133 000 ha. C'est là qu'ont été prises toutes les photographies qui immortaliseent, depuis vingt ans, la Nouvelle-Zélande et une nouvelle forme de tourisme fondée sur le risque raisonnée, sur l'aventure : le lac Te Anau (215 km2), l'estuaire de Milford Sound, dont le canyon maritime est flanqué, sur 15 km, de montagnes atteignant 2000 m. Le mont Cook, appelé Aorangi - le perceur de nuages - par les Maoris, se dresse à 3760 m d'altitude, plus au sud de l'île. Le navigateur hollandais Abel Tasman, qui avait appelé cet archipel « Nieuew Zeeland », ne devait pas, ce jour-là, en 1642, avoir les yeux en face des trous. Comment peut-on comparer l'île du Sud à l'uniforme province de Zélande, aux Pays-Bas ...
Si Tasman avait entrevu le panorama du glacier François-Joseph qui passe, sur une distance de treize kilomètres, de 2640 m d'altitude à 260 m au-dessus du niveau de la mer, il n'aurait pas attribué un nom du pays plat à un des reliefs les plus accidentés de la planète. Longtemps, dans la région ouest de l'île fut extrait le jade sculpté par les Maoris.

Des villes de pionniers

On pourrait penser qu'il faut éviter les petites villes de l'île du Sud. Au contraire. Elles traduisent, par leur architecture et leur activité essentielle, la vocation de chaque région. On y retrouve aussi le charme discret du monde anglo-saxon d'autrefois, où le commentaire du cricket et de la « rugby league » tient lieu de conversation.
Invercargill, la cité la plus australe du pays, est tirée au cordeau, comme une cité américaine. Un seul intérêt en attendant d'embarquer pour l'île Stewart : son musée qui possède de très rares reptiles locaux. L'un d'eux est centenaire et s'appelle Henry.
Dunedin - Edimbourgh en gaëlique - est une ville écossaise aux antipodes. Dans l'âpre désolation des paysages de l'île du Sud, les catholiques écossais, venus chercher de l'or ou élever des moutons, ont créeé une cité qui leur ressemble sur laquelle veille la statue de Robert Burns. Ils maintiennent les traditions des clans et parlent anglais en roulant les « r ».
Christchurch, avec ses parcs, sa cathédrale néo-gothique, ses édifices inspirés du style élizabéthain, est la plus anglaise des cités néo-zélandaises. C'est un compromis entre Bournemouth et Winchester. On sent que l'Angleterre triomphante de la reine Victoria a voulu bâtir là le modèle de l'ordre et de la tranquillité britannique. Nelson, pour le pays, centralise la production de fruits et de légumes, de kiwi en particulier. C'est une ville prospère qui a beaucoup investi dans les arts. Greymouth, dans l'estuaire de la Grey River, doit sa bonne fortune à la ruée vers l'or. Il n'y a plus d'or, ou plus assez pour exploiter les mines, mais les paysages maritimes de la région sont d'une beauté incroyable. On songe à l'émotion des premiers Californiens lorsqu'ils s'installèrent du côté de Big Sur... Ici, les maisons sont enfouies sous les arbres, dans la végétation. On les distingue à peine.

Du grand spectacle

L'étonnement commence après avoir franchi le ferry, de l'autre côté du détroit de Cook. Les bras de mer du Malborough Sounds Park forment un dédale d'îles dans lequel les bateaux se promènent et jettent l'ancre. Les Néo-zélandais adorent pique-niquer sur les petits îlots restés intacts. C'est aussi l'un des hauts-lieux de la pratique du kayak de mer dans la région. Chacun, dans ce labyrinthe maritime, trouve son bonheur à pêcher, à naviguer ou à contempler les oiseaux. Au sud de Picton, près de Blenheim, suggèrent d'excellents ecpériences de dégustation de vins injustement dédaignés en France. Sous cette latitude, chaque région vit avec sa propre histoire et da diversité. Pour évoquer l'île du Sud, les Anglo-Saxons parlent de « scenic journey »; qu'on pourrait traduire par « voyage ou une traversée scénique ». Au fond, c'est sans doute l'expression la plus appropriée pour raconter la richesse des itinéraires proposés dans cet immense parc d'attractions naturelles où l'on suit son intuition.
Ce qui semble insensé, dans cette exploration , c'est le passage, en quelques heures du ballet des dauphins et des baleines, au large de Kaikoura, aux paysages alpins et aux lacs de montagne du parc national de Nelson, puis le retour à la mer, aux eaux bleues, vibrantes, de la côte du parc national Abel Tasman, la Mecque des kayakistes de mer...
La côte ouest, où le climat est nettement plus humide et pluvieux, se prête davantage aux courses en montagne ou au parapente au-dessus des majestueux glaciers François-Joseph et Fox. Il suffit de lever la tête le long de cette côte couverte de végétation et percée de criques où se nichent de petites plages pour contempler l'amphithéâtre bleuté des glaciers.
En traversant cette région montagneuse, dépourvue d'équipements touristiques qui défigurent les plus belles vallées en Europe, on retrouve l'énergie et l'élan des fabuleux alpinistes néo-zélandais qui, dans la foulée de Sir Edmund Hillary, vainqueur du toit du monde sans oxygène, ouvrirent les plus belles voies en Asie et en Amérique andine. La montagne de l'île du sud est à l'état brut. C'est à l'homme d'apprendre à l'apprivoiser. Ainsi, toute la région de la côte ouest, où, il y a à peine une centaine d'années, les chercheurs d'or cherchaient leur filon, devient désormais un site incomparable pour pratiquer les sports de randonnée un peu périlleux, qui nécessitent forcément un relatif entraînement.

Pas de tourisme frileux

Dans l'île du Sud, le tourisme frileux n'est pas de mise. Pour gravir le mont Aspiring ou s'initier au rafting dans les grottes et les rivières près de Westport, il ne faut avoir froid aux yeux. Rien n'est véritablement dangereux mais il convient d'être accompagné par les moniteurs et les guides locaux. Après une descente de rivière ou une longue marche dans la forêt primaire, rien ne vous interdit de vous reposer dans un petit port de pêche autour d'Hokitika ou d'aller observer les oiseaux extraordinaires : les hérons blancs, les kiwis (ils ne sortent que la nuit), les wekas ( assez proches des kiwis mais moins sauvages), les canards au plumage bleu pastel et rose, les aigrettes, les faucons et tous les perroquets locaux, les kea les kakapo, les parakeets. Sur les plages, les petits pingouins bleus font bon ménage avec les lions de mer et les phoques.
Dans tous ces parcs nationaux, la chasse est évidemment interdite. En pointe pour toutes les campagnes mondiales en faveur de l'écologie, les Néo-Zélandais trouvent naturels, bien qu'ils soient éleveurs, qu'on laisse en paix les oiseaux. Hormis pendant la période de nidification, il est toutefois permis de les observer.
Sanctuaire des oiseaux, des petites mammifères rares et même des serpents - qui comptent parmi les espèces protégées - la Nouvelle-Zélande est un partenaire très actif du mouvement Greenpeace. Dans l'île du Sud, à certaines heures, près de la côte, les « sandflies »; qu'on appelle « nonos » aux marquises et dans les îles de la Société se déchaînent. La femelle de cet insecte provoque une petite morsure qu'il vaut désinfecter car elle peut s'ulcérer. Les piqûres de nonos - très douloureuses - s'infectent facilement. Mieux vaut éviter les zones où ils pullulent.
Le Mackenzie Country, autour du lac Tekapo, est le pays des bergers depuis qu'un Ecossais, Jock McKenzie, fut accusé en 1855 de s'y être réfugié avec un troupeau volé de mille têtes de bétail. Il jura toujours son innocence et joua, à plusieurs reprises, les filles de l'air pour prouver sa bonne foi. De son histoire, devenue une légende pour tous les Néo-Zélandais, les éleveurs ne retinrent qu'une idée : on pouvait nourrir d'importants troupeaux de moutons dans cette région qui n'était parcourue que par les Maoris, à l'époque.
Au sud de la péninsule Otago, dans cette Ecosse du bout du monde où l'on sacrifie tous les ans à la distillerie d'un excellent whisky local et à la céremonie de la « panse de brebis farcie », c'est un monde étrange, hors du temps que l'on découvre, partagé entre l'habitat dispersé, isolé, des éleveurs, et les orchestres - Flying Nun par exemple- dont la renommée s'étend bien au-delà de la Nouvelle-Zélande.
Dans les tous les pubs de Dunedin, comme à Glasgow, un orchestre se produit tous les soirs.
Enfin, dans la Terre du Sud, à l'extrémité de ce monde pur, inviolé, le voyageur ne peut pas rester insensible aux sites du Parc National du Fiordland, aux panoramas du lac Te Anau, aux perspectives grandioses du Milford Track. L'expérience du kayak, dans les eaux calmes des bras de mer du Milford Sound où se reflètent les montagnes jeunes, aiguisées, résume à elle seule la beauté tranquille, sans feinte, de la Nouvelle-Zélande.