Normandie

A la limite de la Normandie et de la Bretagne, la première escale de notre périple autour des îles de France n'est plus une île que quelques heures par jour, quelques jours par mois, aux grandes marées...

Pourtant le Mont Saint Michel, même si une jetée le relie désormais au continent, est indéniablement une île ; les merveilles architecturales qui le hérissent ont été construites avec les pierres extraites de l'archipel de Chausey, notre prochaine escale...

J'ai eu le plaisir de l'atteindre à la voile à bord d'une authentique bisquine, la Granvillaise

Chausey, malgré la proximité des îles Anglo Normandes et la terminaison en - ey - qui rappelle Jersey et Guernesey, est bien française, contrairement à l'archipel des Minquiers, au large de Saint Malo.

1. Chausey
2. Le Mont Saint Michel

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L'office du tourisme des îles anglo-normandes : www.lesilesanglonormandes.com
Le guide du routard : www.routard.com
Pour les navigateurs : www.noonsite.com

Grands bonheurs de marée basse

L'archipel normand de Chausey, au large de Granville et de Saint Malo n'a été fréquenté, pendant cinq siècles, que pour son gisement de granit qui servit à la construction du Mont Saint-Michel et de quelques uns des trottoirs de Paris. Quand les Bénédictins, qui l'avaient reçu en gage du duc de Normandie, le cédèrent à la couronne de France, au XVIe siècle, les comtes de Matignon -les ancêtres de l'actuel souverain monégasque - y furent nommés gouverneurs. Peu avant la Révolution, Chausey, curieusement dédaigné par les diplomates, tomba dans le domaine privé, et des armateurs de Granville l'achetèrent pour exploiter le varech et le granit. De père en fils, jusqu'à l'extinction de la famille Pimor au début du siècle, l'archipel fut géré comme une propriété privée. L'actuelle Société Civile Immobilière, qui prit le relais des Pimor en 1919, maintient ce statut singulier de propriété privée sur l'ensemble des îles à l'exception de la pointe sud de la Grande Île qui appartient au domaine public depuis 1866.
Moins de dix personnes, pour la plupart des pêcheurs, vivent aujourd'hui, toute l'année, sur la Grande Île de Chausey, simple affleurement rocheux à marée haute : pas plus de 1,5 km de long. L'amplitude de la marée haute, qui peut atteindre 14 mètres, mesure l'espace vital à Chausey et fait disparaître cinq mille hectares en quelques heures. La marée basse, au contraire, découvre un des plus vastes archipels d'Europe : 365 îlots hirsutes d'algues qui s'étendent sur onze kilomètres et où la moindre vasière, la plus modeste éminence granitique porte un nom sur les cartes des pêcheurs. Cette réserve naturelle abrite des bars, des lieux, des homards et des ormeaux, hélas braconnés...
La Grande île, dépourvue de voitures, a toujours attiré de flamboyants personnages comme le grand peintre de la mer Marin-Marie, mort en 1987, qui avait su fixer sur la toile la lumière changeante de l'archipel, les buissons de laurier-rose et de mimosas, les jardins d'hortensias. Avant-guerre, l'hôte le plus assidu de Chausey fut Louis Renault qui restaura le vieux fort en 1922 comme son rêve d'enfant. Des photos de famille montrent, dans les années vingt, le constructeur automobile déguisé en fantôme sur les remparts du fort, se livrant à des facéties dignes de Buster Keaton,. Au début des années cinquante, de jeunes écrivains talentueux, autour de Jean-René Huguenin, se grisèrent aussi de cette suavité marine, de cette féerie à fleur d'eau.
Iles Anglo-Normandes : Reconversion des pirates

Moins connues comme paradis de la pêche à pied que comme Eden fiscal, les îles de Jersey, Guernesey, Sercq, Herm et Aurigny, à 20 km de Saint-Malo et de Granville, sont situées le long du "Passage de la Déroute". Il était difficile de naviguer, autrefois, dans ces parages âprement disputés par les Français et les Anglais. Dans ces îles restées sous tutelle normande, puis britannique, malgré la rude rivalité entre Guernesey la "républicaine" favorable à Cromwell et Jersey la "légitimiste" restée fidèle à Jacques II, l'anglicisation s'accentua au siècle dernier avec l'arrivée des agriculteurs britanniques attirés par l'absence d'impôts. La culture des tomates à Guernesey et des pommes de terre à Jersey fit renoncer les insulaires à leurs habitudes corsaires ...le pillage des bateaux français ! ; ils se contentèrent de la contrebande de vins, d'alcool et de tabac vers l'Angleterre pour améliorer l'ordinaire. Victor Hugo, en posant au proscrit à Jersey puis à Guernesey , a livré une vision erronée de ces îles lumineuses, baignées par le Gulf Stream, où il fait bon vivre parmi les rhododendrons, les camélias, les magnolias. Une famille possède même plus de deux hectares de lavande à Jersey.
Sagement, depuis le Haut Moyen-Âge qui a légué aux îles leur patois normand et leur droit coutumier, les insulaires de Jersey et de Guernesey ont eu le temps d'apprécier les vertus d'une neutralité adroite et de ménager en toute circonstance la chèvre et le chou. Ils faisaient l'apprentissage du métier de banquier off-shore bien avant que les paradis fiscaux ne deviennent des aubaines. Sercq, qui ne dépasse pas 5,5 km de long, a toujours son seigneur, John Michael Beaumont, qui règne en maître absolu sur "ce château de fées" comme Hugo appelait l'île, et défend ses deux privilèges médiévaux : le droit de disposer d'un colombier et d'une chienne. Aurigny, la plus authentique et la plus venteuse des îles anglo-normandes, n'est guère plus grande que le bois de Boulogne. Mais ses plages, ses baies, sont parmi les plus belles de l'Europe. Encore plus retirée, Herm, où l'on trouve des coquillages du golfe du Mexique ressemble à une île déserte : même les radios y sont interdites.
Les îles anglo-normandes ont récusé le luxe tapageur des principautés méridionales. Elles veillent à garder intactes leurs traditions médiévales. Un Jersiais qui subit un préjudice peut s'agenouiller en public et crier à la cantonade : " Haro ! Haro ! A l'aide mon prince, on me fait tort." Ces usages d'un autre âge, de la belle et lointaine civilisation médiévale, ont préservé une nature douce et bienveillante comme un jardin anglais.